小时候，我最喜欢过年时吃母亲蒸的年糕，那黏拽拽、甜丝丝、软溜溜的好吃劲儿令我回味无穷。

年糕不仅是一种美食，它和馍馍一样，还被当作祭神祭祖的祭品。在大年初一的早上，每个人都会吃一点儿年糕，有“年年高升、天天高兴”的寓意。很多地方的年糕只是黏糯，而我家乡的年糕不但黏糯，而且暄腾。过年蒸年糕是我母亲的拿手好戏。

一进腊月母亲便忙碌起来，簸黍子、推碾子，碾好黄米拣豇豆，忙中小憩选红枣，开始为蒸年糕做准备。

与此同时，左邻右舍的婶婶大娘们便不约而同地来我家串门，闲聊过年蒸年糕的话题，认真聆听母亲的经验体会，提出有关疑问，共同切磋，商量着什么时候淘黄米、什么时候碾黏面、什么时候煮豇豆、什么时候烫米面，如何才能把年糕蒸得有滋有味有特色。

我的母亲心灵手巧、热爱生活，善于观察和揣摩。虽说母亲斗大的字不识几个，但却熟练掌握了蒸年糕的技巧，并归纳总结出蒸年糕的关键三部曲。一是淘米碾面要趁鲜。年糕好吃不好吃，关键的一环就是要抢鲜。碾好的黄米面不能久放，时间一长便会发馊，蒸出的年糕就会微苦难吃。二是年糕烫面紧搅拌。烫面是蒸年糕的关键一步，只有用开水烫面搅拌匀，掌握好干湿度数，才能蒸一锅色美味香的好年糕。三是巧洒油水猛火烧。因为黄米面发黏，必须用热水掺和食用油才能确保蒸出的年糕不沾、不变形。

每当进入腊月，母亲便用温水把黄米泡好，捞到簸箕里晾干备用。黄米面碾好后，母亲便用小锅把豇豆煮到七分熟，然后烧一锅开水，把盛黄米面的簸箩抬到锅灶旁，先撒两把白砂糖搅匀，再左手拿瓢舀开水泼洒，右手攥紧小擀杖来回搅拌，直到用手握住成团不散为好。紧接着母亲便把洗净的红枣、煮好的豇豆掺和进去再次反复搅拌，直到搅拌出一片大枣状的面疙瘩。

在灶台放上特制的口箅，铺好浸湿的苇叶，用兑好的食用油水细细泼洒一遍后，快速把搅拌好的黄米疙瘩面均匀地摊在口箅上约四指厚，再用饭铲抹平拍实，表面零星撒一些红枣点缀。然后放上芦苇水圈，盖上芦苇锅盖，便开始紧拉风箱大火烧。

母亲告诉我，蒸年糕必须大火猛烧。只有这样，才能确保黏性到位、美味诱人。于是，每逢蒸年糕时，母亲就会把平时舍不得烧的玉米轴用簸箕端来，一把把地将其塞进灶膛，“呱嗒呱嗒”地紧拉风箱，煽动灶膛里的火苗一窜一窜地欢喜跳跃，催动着锅盖撒欢儿似的快速旋转。

那时，家里没有钟表，经验丰富的母亲一看锅盖旋转，一嗅蒸汽中渐渐飘出的年糕香味，便确定年糕此时已经熟透。

掀开锅盖，浓浓的馨香扑鼻而来。刚出锅的年糕又暄又黏，只见一箅年糕金灿灿的，上面的大枣宛若黄金板上镶嵌着的红色玛瑙。年糕挨着锅边的部分都烤成了焦黄酥脆的饹馇，焦香扑鼻，是年糕中最好吃的部分。

此时此刻，我像一只馋嘴小猫盯着飘香的年糕垂涎欲滴。母亲赶紧给菜刀抹上香油，顺着边儿切下一小块让我解解馋。接着便把年糕熟练地分切成一块块方形，摆放在食盖上预备着过年。为了吃着方便，又把每个大方块切成一厘米左右的厚片。晾凉后的年糕硬邦邦的，将其装到面袋里、放到阴凉处，放个二十天也不会坏。吃的时候拿出来放箅子上熥一熥，照样又暄又黏又软又香又甜。炸年糕就更好吃了，将年糕片稍微熥一下，这样可以缩短煎炸时间，炸出来的年糕也更外焦里嫩，出锅后撒上一点儿白糖，好吃极了。

炒年糕也非常美味。将年糕片切成条状，把油烧热后在锅中放入年糕条，加入红糖、白糖不停地翻炒。不一会儿工夫，年糕条就炒透了，变得非常软糯，每个年糕条上都裹上了一层浓厚的糖汁，炒年糕就能出锅了。炒年糕香甜可口，老少皆宜，既可当下酒菜、下饭菜，又可当主食顶饱耐饥。

过年蒸年糕，不但是我国北方世代传承下来的习俗，而且具有“年年红火、步步登高”的憧憬和寓意。咬一口软糯香甜的年糕，顿时唇齿留香、直沁肺腑。母亲蒸出的年糕味道纯正鲜美，我打心眼儿里佩服母亲娴熟的烹饪技艺。

如今，我已到中年。虽说过年再也吃不到母亲蒸的年糕了，但年糕里那浓浓的母爱味道依然令我回味无穷。尤其是那一幕幕过年蒸年糕的美好镜头，依然在我回忆的荧屏上年年岁岁时常回放。

原载于《中国档案报》2022年2月17日 总第3793期 第四版